Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre
a TREVISO
c'è la storica rassegna di vini locali in giro per la città.
Non mancate!!!
Io ovviamente ci parteciperò con un gruppettino di "coraggiosi"
martedì 16 ottobre 2007
mercoledì 18 luglio 2007
NOTTE DI SAN LORENZO
Calici di Stelle 2007: eventi e degustazioni di qualità protagonisti, nelle piazze italiane, della notte di San Lorenzo.
Ritorna anche quest’anno “Calici di stelle” il tradizionale appuntamento estivo ideato dal Movimento Turismo del Vino che, inneggiando a Bacco, in una delle notti più suggestive dell’anno, offre ai turisti la possibilità di godersi “la pioggia di lacrime di San Lorenzo” in compagnia di un vino di qualità.
Il 10 agosto, nei centri storici e nelle piazze italiane, tra corti d’insospettata bellezza e castelli, gli enoturisti appassionati del buon bere, potranno degustare i migliori vini delle cantine associate abbinati ai prodotti tipici di qualità, espressione del patrimonio locale di ogni regione che ospita l’evento.
Le stelle cadenti rinsaldano lo straordinario connubio fra vino e arte, offrendo accanto alle degustazioni magistralmente guidate da abili sommelier e famosi enologi italiani, una ricca serie d’iniziative che allieteranno piacevolmente con concerti di musica jazz e classica, cortei storici, performance teatrali e giochi pirici, i tanti turisti italiani e stranieri che scelgono un nuovo concetto di vacanza estiva alla scoperta delle città d’arte.
Anche alcuni vignaioli apriranno le loro cantine in onore di quest’iniziativa di mezza estate, accogliendo professionalmente gli enonauti del Club Turista del Vino.L’iniziativa si avvale della collaborazione e partecipazione dell’Associazione Nazionale Città del Vino.
lunedì 28 maggio 2007
Foto Cantine Aperte 2007-2
Castellare - Castellina in Chianti (SI)
Castello d'Albola - Radda in Chianti (SI)
Cantine Aperte 2007 - Commenti
Noi si è andati a fare un giro per le strade de i Chianti: Monteriggioni, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radda in Chianti, Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, ecc...in Chianti!!
Una stupenda gita fuori porta e molto eno-culturale! Da ripetere!
Ottima ospitalità e prodotti diVINI!
L'unico rammarico...che siamo stati da 5 produttori nella zona SOLO del Chianti Classico.
Per visitare tutte le zone di produzione c'era bisogno di un mese di Cantine Aperte!
martedì 22 maggio 2007
Maestro Enogastronomo Sommelier
Nel contempo...sono diventato a tutti gli effetti
con tanto di Diploma di qualifica di MAESTRO ENOGASTRONOMO SOMMELIER e con il diritto a fregiarsi dei segni di riconoscimento dell’ Accademia: calice d'’oro con rubino.
Per tanto consiglio a tutti un corso di Sommelier presso :
AIES - Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers
http://www.accademiasommeliers.it/
MAESTRO ENOGASTRONOMO SOMMELIER
con tanto di Diploma di qualifica di MAESTRO ENOGASTRONOMO SOMMELIER e con il diritto a fregiarsi dei segni di riconoscimento dell’ Accademia: calice d'’oro con rubino.
Per tanto consiglio a tutti un corso di Sommelier presso :
AIES - Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers
http://www.accademiasommeliers.it/
Cantine Aperte 2007
Finalmente sono ritornato...in tempo per informarvi di questo bellissimo e gustoso avvenimento:
Cantine Aperte, è l’evento più importante che si svolge in Italia con protagonista il vino, la sua gente e i suoi territori. Cantine Aperte si svolge annualmente nell’ultima domenica di maggio nelle cantine socie del Movimento Turismo del Vino. L’evento attira l’attenzione di turisti e residenti, incuriositi dalla manifestazione che rappresenta il primo segnale di apertura, dialogo e contatto diretto e la possibilità di fare un’esperienza di grande interesse culturale e valore umano.
Da non perdere in tutta Italia :
guarda il link : http://www.movimentoturismovino.it/
LE CANTINE APERTE 2007
Cantine Aperte, è l’evento più importante che si svolge in Italia con protagonista il vino, la sua gente e i suoi territori. Cantine Aperte si svolge annualmente nell’ultima domenica di maggio nelle cantine socie del Movimento Turismo del Vino. L’evento attira l’attenzione di turisti e residenti, incuriositi dalla manifestazione che rappresenta il primo segnale di apertura, dialogo e contatto diretto e la possibilità di fare un’esperienza di grande interesse culturale e valore umano.
Da non perdere in tutta Italia :
DOMENICA 27 MAGGIO
guarda il link : http://www.movimentoturismovino.it/
mercoledì 28 marzo 2007
IL CHIANTI D.O.C.G.
Il Chianti D.O.C.G. è la zona di produzione costituita da territori delimitati per legge, delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Tali territori si presentano con caratteristiche collinare a grandi terrazze con vallate attraversate da fiumi. L'origine del vino Chianti ha radici antichissime, ma soltanto nel 1800 ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata con il Decreto del Presidente della Repubblica 9/8/67 in cui se ne stabiliscono le caratteristiche in un Disciplinare di Produzione.La Denominazione "Chianti" è integrata con le seguenti specifiche:
- Classico
- Colli Aretini
- Colli Fiorentini
- Colli Senesi
- Colline Pisane
- Montalbano
- Rufina
- Montespertoli
- Sangiovese 75-100%,
- Canaiolo fino al 10%,
- Trebbiano e Malvasia fino al 10% (per il Classico fino al 6%)
- Complementari a bacca rossa fino al 10% (per il Classico fino al 15%)
La resa massima di uva per ettaro è:
90 quintali per il Chianti,
80 quintali per Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Rufina e Montespertoli,
75 quintali per Chianti Classico e Chianti Superiore.
Il Chianti è di colore rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento, di sapore armonico, asciutto, sapido, leggermente tannico, con odore intensamente vinoso anche con profumo di mammola. Il Chianti puo essere consumato, per qualche tipologia, come vino giovane, fresco e gradevole al palato, ma è ben nota anche, per alcune zone, la sua vocazione ad un medio e lungo invecchiamento, con cui matura colore, profumo e sapore inconfondibili.
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domenica 4 marzo 2007
il/la Barbera
Nel 1271 il bolognese Pier de' Crescenzi , magistrato professionista, fu nominato giudice nella città di Asti. Era lo stesso personaggio che, una volta ritiratosi a vita privata nel 1304, avrebbe scritto in latino il Liber Ruralium Commodorum , cioè il più celebre trattato di agronomia, viticoltura ed enologia prodotto nel medioevo italiano. Fra le molteplici varietà di uva da vino che ricorda nella sua opera, il Nostro cita la Grissa, dicendo che è caratterizzata dai chicchi allungati, di color nero non molto intenso, dalla la buccia sottile, molto ricchi di mosto, da cui si ricava ''..vinum optimum et servabile et potens valde..'' ( vino ottimo, serbevole e molto potente) ''..e questa è tenuta in grandissimo onore nella città di Asti e nei dintorni '' ma anche conosciuta e diffusa nei colli Bolognesi.
Quell'uva Grissa (cioè ''grigia''), tanto amata dagli astigiani del medio evo, non era certo il Nebbiolo, come ritenuto dai traduttori seicenteschi del Liber Ruralium , poiché già nel XIII secolo tale vitigno era noto ed apprezzato in tutto il Piemonte con il suo nome attuale. Era con ogni probabilità la Barbera, destinata ad affermarsi molti secoli dopo fregiandosi con il nome della Città e del territorio che in ogni epoca le furono fedeli in modo ammirevole.
UN NOME SFUGGENTE
In passato e fino a pochi decenni fa si riteneva che la Barbera fosse una varietà ''giovane'', acclimatata in Piemonte solo nel corso del Settecento; la convinzione dipendeva dal silenzio delle fonti storiche conosciute, o, molto spesso, dal loro scarso utilizzo. Così anche se nel 1967 si scoprivano documenti datati 1514 attestanti vigne di Barbera nel Chierese, e Giovanni Dalmasso nel 1971 ne pubblicava altri relativi alla coltivazione di Barbera in Astesana nel 1609, testi anche autorevoli ancora oggi ne fanno partire la storia dal 1798 e dalla citazione che ne fece il conte Pergamo di Scandeluzza nel Calendario Georgico pubblicato in quell'epoca.E' evidente che le cose non stiano così, ma a parziale discolpa di eruditi e ricercatori bisogna anche far presente che, contrariamente ad altri vitigni piemontesi, la Barbera ama giocare a rimpiattino tra le memorie dei secoli passati. Vino più popolare e ordinario, proprio perché molto diffuso, si nasconde a lungo nelle infinite attestazioni di ''vinum negrum'' che riempiono i documenti locali tra X e XVII secolo; per un lunghissimo periodo è stato ''..il fante dei vini piemontesi, pistapauta e scaccianebbie '' ( P. Monelli) , e i fanti, si sa, non vengono chiamati per nome.
Così nel medioevo le vigne astigiane erano piene di uva Grissa e di altre varietà modeste e innominate, usate per ''IL VINO'', quello vero, quello serio, quello che è il contraltare ed il complemento del pane; poi c¹erano i Nebbioli, le Malvasie, i Moscati, le Vernacce: tutta roba per fare vini di lusso, vini per i signori, vini da vendere e non da bere. Piace pensare a quella Grissa astigiana bolognese come ''nonna''della Barbera, che , guarda caso, ancora oggi è tenuta in ''grandissimo onore'' nei territori di entrambe le città.
Nel 1606 Giovanni Battista Croce, autore di un trattatello intitolato ''Dell'eccellenza e diversità dei vini che nella montagna di Torino si fanno'' cita ancora la ''Grisa maggiore'', dicendola poco diffusa sulla collina torinese, e ben distinguendola dal Nebbiolo molto più apprezzato. Il fatto che in quegli anni il nome Barbera esistesse già, perlomeno in Astesana e nel Chierese, non esclude che il più antico termine ''Grissa''o ''Grisa'' potesse ancora essere largamente usato come sinonimo. Del resto ancora nel 1798 il conte Nuvolone Pergamo scriveva dell'uva ''..detta Barbera in Asteggiana, Ughetta nel Vercellese e canavese, Vespolina dai novaresi'': Nel 1816 Casimiro Zalli autore di un vocabolario Piemontese-Italiano-Latino-Francese, scriveva: ³Barbera: specie di uva che si raccoglie specialmente nelle vigne di Asti; Barbarossa: sorte d¹uva e vino nero, detto Barbera.
1514: LA BARBERA SI RIVELA
Come nel caso di molti altri vitigni antichi, dunque, anche la nostra Barbera, diffusa da tempo non soltanto in Piemonte ma anche in Lombardia e in Emilia, è stata a lungo occultata sotto la babele dei sinonimi che a tutt'oggi rendono difficile fare chiarezza sulle sue vicende più remote. E' probabilmente tra XV e XVI secolo, tuttavia, che il vitigno assume in area centro-pedemontana il nome attuale: la sua più antica attestazione finora nota risale al 1514, ed è contenuta nei catasti di Chieri. Secondo lo storico Aldo di Ricaldone il vino ottenuto da tale varietà fu chiamato ''Barbera''per la somiglianza con il ''vinum Berberis'', cioè succo fermentato di Berberi, o Crespino, di un bel colore rosso cerasuolo e sapore acido e astringente. Tale succo, usato in cucina o come medicinale, era molto noto e diffuso nel Piemonte tardo-medievale, al punto da aver potuto estendere il suo nome anche ad un vino che presentava caratteri simili. Altra ipotesi fa derivare il nome dal vocabolo medievale Bàrberus, usato con il significato di ''irruente, aggressivo, indomito'', come lo sono i Bàrberi che da sette secoli corrono il Palio di Asti, e come indubbiamente lo è anche la nostra Barbera.
IL VINO DELL'ASTESANA
Proprio perché.. ''bàrbera'' come un giovane cavallo sfrenato, la Barbera non sembra aver goduto grandi fortune nel Piemonte tardo-medievale : la sua elevata acidità varietale, in un'epoca in cui il vino si beveva giovanissimo, doveva probabilmente limitarne i consumi e la diffusione. Si aggiunga che la stragrande maggioranza delle terre piemontesi, a partire dal XV secolo, si convertono alla viticoltura dell'alteno, basata su forme d'allevamento molto espanse, molto produttive ma qualitativamente svantaggiose ed assai poco idonee per la Barbera. L'unica area di tenace resistenza fu proprio l'Astesana, dove, come si è visto, la Barbera era tenuta ''..in grandissimo onore'' già dal XIII secolo, e dove l'Alteno non riuscì mai ad affermarsi. Viene da pensare che le due cose siano in stretta relazione fra loro: da una parte la Barbera non si presta all'alteno, dall'altra gli Astigiani, per rimanerle fedeli, respingono questa tecnica colturale mantenendo la coltivazione a spalliera già descritta in loco da Pier de Crescenzi nel XIII secolo. Il risultato di questa interazione, nell'epoca considerata, pare indurre la produzione di Barbere molto alcoliche e corpose, ma anche molto acide: non stupisce che alla fine del XV secolo il medico torinese Pietro de Monte da Bairo giudichi i vini astigiani troppo pesanti, e che negli stessi anni Carlo VIII re di Francia e signore di Asti li trovi troppo aspri e verdi per il suo gusto. La viti-vinicoltura astigiana tra medio evo ed età moderna si caratterizza dunque per una spiccata dicotomia al suo interno. Da una parte è rivolta ad una produzione prestigiosa ma minoritaria di vini ''di lusso'' come il Nebbiolo Dolce, il Moscato passito, la Vernaccia, la Malvasia, il Razzese, degni di comparire alla tavola esigente dei duchi di Savoia; dall'altra persegue quella più ''mercantile'' e diffusa di vini ''comuni' 'ma di buona qualità che pare avere al suo vertice la Barbera, poi, a decrescere, tutta una serie di varietà oggi estinte o minoritarie: Freisa, Crova, Neirone, Bonarda, Balsamina, Ghedone, Neirola, Balau, tanto per citarne alcune.
ALLA CONQUISTA DEL PIEMONTE
Dal XVII secolo le fortune della Barbera si consolidano definitivamente in Astesana, estendendosi ben presto alle regioni vicine, a cominciare dal Monferrato, poi via via all'Alessandrino, Tortonese, Vercellese, Novarese, etc. Solo le Langhe resisteranno all'avanzata, fino a tempi molto recenti: nel 1882 Lorenzo Fantini, autore di una ''Monografia sulla viticoltura ed Enologia nella Provincia di Cuneo'', afferma che nel circondario di Alba la Barbera fu ''..introdotta un ventennio circa fa'': questo nonostante già nel 1690 il conte Pietro Francesco Cotti di Asti ne avesse fatto impiantare vigne nelle sue tenute di Neive, importando le resioire ( barbatelle) dai suoi possedimenti astigiani.Nel corso del Settecento la diffusione della Barbera conosce una rapida impennata soprattutto in Astesana, Monferrato, Alessandrino e Tortonese. Le quattro aree si spartiscono i mercati vinicoli più importanti: l'Astesana monopolizza quello di Torino, il Monferrato rifornisce le ricche pianure della Lomellina e del Vigevanasco, Alessandrino e Tortonese si contendono l¹enorme sete di Milano, che nel 1782 consuma ben 130.000 ettolitri di vini piemontesi. Per essere ''esportato'', il vino di queste quattro regioni deve rispondere ad un requisito fondamentale: deve avere un basso prezzo all¹origine, che sommato agli ingenti costi di trasporto e di pedaggio possa rimanere a livelli accettabili in fase di consumo. La Barbera, con la sua rusticità e costanza produttiva, è la varietà che si presta meglio all'esigenza, e che conosce dunque un costante incremento. Naturalmente la destinazione a fasce di consumo medio-basse ne frena e a tratti ne inibisce l'aspetto qualitativo, che nel corso del Settecento sembra decadere a tutto vantaggio di altri vini piemontesi rivolti a mercati più ricchi: Nebbiolo, Dolcetto, Moscato, Grignolino.
LA SCALATA ALLA NOBILTA'
Solo alla fine del secolo inizia un lento riscatto. L'abbattimento dei costi di trasporto e delle tariffe doganali ed il miglioramento delle tecniche vitivinicole nelle zone di produzione inducono un notevole innalzamento qualitativo. Nel 1819 G.Secondo DeCanis nella sua ''Corografia Astigiana''
traccia un quadro ampiamente lusinghiero, e soprattutto individua e delimita per la prima volta una vera e propria ''area d'eccellenza'' della Barbera, antesignana dell'attuale zona a DOC. ''L'astigiano territorio, essendo per ogni dove sparso d'ameni poggi, le viti su d'essi eccellentemente allignano, ed i vini che se ne traggono sono fuor d'ogni dubbio i migliori d'ogni altro paese qualunque ei sia; le Barbere poi meravigliosamente s'incontrano nei contorni d¹Asti, Scurzolengo, Portacomaro, Migliandolo, Castiglione e Quarto, non meno che sui colli meridionali da San Marzanotto a Rocca d'Arazzo, e su quelli di Vigliano, Mongardino, Montegrosso, Montaldo, Mombercelli, Belvedere e Vinchio''. Da notare l'assenza di comuni oggi celebri per le loro Barbere come Costigliole, Castagnole Lanze, Calosso, San Marzano e Nizza, dove all'epoca dominano ancora il Nebbiolo , il Dolcetto, il Moscato, le Malvasie bianche e nere.
La Barbera trova proprio in questi paesi un autorevole sponsor nel marchese Filippo Asinari di San Marzano ( 1767-1828) . Il nobile astigiano, una delle personalità più illustri del regno di Sardegna, fu anche un appassionato produttore di vini nei suoi feudi di Costigliole e San Marzano e un intelligente promoter dell'enologia piemontese. Per rintuzzare le accuse che da più parti erano levate contro i vini astigiani, ritenuti di difficile conservazione, e inidonei tanto all¹invecchiamento quanto ai lunghi trasporti, nel 1819 l'Asinari ebbe un colpo di genio da fare invidia ai più scaltri pubblicitari di oggi: organizzò una spedizione dei suoi vini a Rio de Janeiro, composta di due botti di Nebbiolo e due di Barbera di Costigliole e San Marzano. Dopo due mesi di navigazione il vino giunse a Rio ''..non solo in ottimo stato, ma nella perfetta sua maturità e di squisitissimo gusto''; soprattutto la Barbera ''..aveva una forza singolare congiunta al profumo ed al colore dei vini più vecchi e celebrati''. Il segreto della riuscita stava soprattutto nell'impeccabile qualità dei vini, ottenuti dal nobiluomo con tecniche razionali e moderne importate dalla Francia. Il lusinghiero successo dell'operazione ebbe un enorme impatto nel mondo vinicolo astigiano e più in generale piemontese, che forse per la prima volta nella sua storia si rendeva conto delle potenzialità dei suoi vini. Già all'indomani dell'evento 55 affaristi astigiani diedero vita ad una compagnia di esportazione, dotata di un ricco capitale di 110.000 lire dell'epoca, con l'obiettivo di introdurre la Barbera d'Asti sul mercato inglese, sfidando il Bordeaux che in Gran Bretagna godeva di posizioni monopolistiche. Non conosciamo l'esito dell'impresa, ma sappiamo che nel corso dell'Ottocento il prestigio della Barbera andò elevandosi costantemente, fino ad allinearsi a quello degli altri vini nobili del Piemonte.
LA PRIMA ENOTECA
Nel 1844 a Costigliole d'Asti fu costituita la Società degli Enofili, con aderenti in tutta l'Astesana, che ebbe il principale merito di fondare la prima Enoteca pubblica della storia. La struttura, definita Laghenoteca ( cioè ''biblioteca delle bottiglie'') ospitava 2.500 bottiglie di pregiati vini piemontesi ed astigiani, di cui la Barbera da sola costituiva il 50 %. Ogni bottiglia, come un libro prezioso, era dotata di un numero di riferimento, a cui corrispondeva una scheda illustrativa contenente la sua storia, i dettagli ampelografici , quelli tecnici di vinificazione, e più in generale tutte le informazioni ''..che possa desiderare la mente più curiosa di rendersi conto d'ogni cosa. ''Tali bottiglie erano a disposizione dei soci, i quali potevano gustarle in gruppo con l¹obbligo di stilare un rapporto dettagliato sulle caratteristiche riscontrate, e con l¹onere di reintegrarle con altre di pari qualità.
Nel 1848 la realizzazione della ferrovia Torino-Genova apriva enormi possibilità per i vini piemontesi, che avevano finalmente una via d¹accesso rapida ed economica al principale porto italiano. Da qui fu soprattutto la Barbera ad alimentare un cospicuo e redditizio flusso commerciale verso il sud della Francia, trascinando in seguito con il suo successo anche le fortune di un altro grande vino astigiano: il Moscato.
I successi internazionali della Barbera ne incrementarono ulteriormente la diffusione: a partire dal 1860 si diffonde nelle Langhe, sia pure in maniera cauta, dove, confrontandosi da subito con il Barolo ed il Nebbiolo, trova da subito una notevole vocazione qualitativa.
Nel 1882 il già citato Lorenzo Fantini scriveva: ''.. I vini di Barbera prodotti nel circondario d'Alba hanno caratteri tali che li elevano all'altezza dei vini di lusso da bottiglia. Il vino riesce grosso, carico di colore, molto dosato d'alcol, con un sapore particolare che ricorda quello del catrame. E' però fabbricato in piccola scala, perché è poco attiva la ricerca che se ne fa, e quindi il prezzo assai più basso del Barolo e del Nebbiolo.
Nella stessa epoca la Barbera inizia la colonizzazione dell'Alto Monferrato, a discapito del Dolcetto e delle Malvasie. Nel Basso Monferrato, dove da quasi due secoli è ampiamente diffusa, diventa in questo periodo il vitigno dominante. Nel 1891 Federico Martinotti poteva ben scrivere che nel Basso Monferrato: ''I piantamenti oggidì da noi si fanno quasi esclusivamente con Freisa e con Barbera; questa in alto, e quella in basso. La Barbera, vitigno sotto ogni riguardo eccellente, dà un vino che se giovane è troppo aspro, ma che diventa però eccellente invecchiando''.
IL LUNGO INVERNO DELLA BARBERA
Dopo il 1880 le sorti di questo vino iniziarono un rapido declino. Una concomitanza di fattori, fra cui l'eccesso di produzione, la guerra doganale con la Francia esplosa nel 1888, la concorrenza sempre più agguerrita dei prodotti del Sud Italia, indussero un inarrestabile calo dei prezzi delle uve di Barbera , che in solo vent¹anni scesero del 30%. Il particolare comparto produttivo, detenuto da un ceto sterminato di piccoli e piccolissimi vinificatori, reagì alla crisi con il costante aumento delle produzioni ed il conseguente abbassamento qualitativo, con il ricorso all'utilizzo sempre più esteso del taglio con mosti meridionali. I fasti ottocenteschi furono ben presto annullati e vanificati da una costante spirale di decadenza, aggravata dalle due guerre mondiali, dalla crisi vissuta dal mondo rurale negli anni 20 e 60. La Barbera fu relegata nel limbo dei vini ''da pasto'', destinata a fasce basse e dequalificanti di consumo, associata ad un'immagine perdente di grossolanità e volgarità. Le molte punte di eccellenza che pure continuavano caparbiamente ad esistere erano annullate dall'azione di speculatori senza scrupoli , che spacciavano con il suo nome ignobili ed improponibili vinacci di altre regioni.
I segnali del risveglio partirono negli anni sessanta del Novecento ad opera del grande Arturo Bersano di Nizza, il primo a saper infondere nella Barbera le suggestioni ed il plusvalore del territorio, della sua storia, della cultura e della civiltà contadina. In seguito cantori appassionati e poetici come Paolo Monelli, Giovanni Brera, Mario Soldati, Luigi Veronelli, seppero celebrare la disperata resistenza della Barbera autentica, svilita e offesa si, ma ancora caparbiamente indomita e incrollabile come la gente che da secoli la celebrava e la onorava del suo lavoro e della sua stessa vita. In quegli anni di clamorose sofisticazioni, di spregevoli frodi, di continue contraffazioni Guido Ceronetti lamentò in un suo scritto la scomparsa del vino genuino; Arturo Bersano gli rispose con un passo rimasto celebre ''mandiamogli un vino nascosto, vino da resurrezione, vino che daresti soltanto a tua madre malata'' Quel vino, manco a dirlo, era la Barbera. Quella sua anima misteriosa e potente, quella sua spiritualità fatta di terra e di lune, di segreti e di stagioni l'aveva salvata.
Nel 1984 dopo lo scandalo del metanolo, l'ennesimo, il peggiore, quella sua anima insorse ed esplose grazie ad un altro grandissimo personaggio: Giacomo Bologna.
Il resto è storia recente, e chi ama la Barbera la conosce...
Quell'uva Grissa (cioè ''grigia''), tanto amata dagli astigiani del medio evo, non era certo il Nebbiolo, come ritenuto dai traduttori seicenteschi del Liber Ruralium , poiché già nel XIII secolo tale vitigno era noto ed apprezzato in tutto il Piemonte con il suo nome attuale. Era con ogni probabilità la Barbera, destinata ad affermarsi molti secoli dopo fregiandosi con il nome della Città e del territorio che in ogni epoca le furono fedeli in modo ammirevole.
UN NOME SFUGGENTE
In passato e fino a pochi decenni fa si riteneva che la Barbera fosse una varietà ''giovane'', acclimatata in Piemonte solo nel corso del Settecento; la convinzione dipendeva dal silenzio delle fonti storiche conosciute, o, molto spesso, dal loro scarso utilizzo. Così anche se nel 1967 si scoprivano documenti datati 1514 attestanti vigne di Barbera nel Chierese, e Giovanni Dalmasso nel 1971 ne pubblicava altri relativi alla coltivazione di Barbera in Astesana nel 1609, testi anche autorevoli ancora oggi ne fanno partire la storia dal 1798 e dalla citazione che ne fece il conte Pergamo di Scandeluzza nel Calendario Georgico pubblicato in quell'epoca.E' evidente che le cose non stiano così, ma a parziale discolpa di eruditi e ricercatori bisogna anche far presente che, contrariamente ad altri vitigni piemontesi, la Barbera ama giocare a rimpiattino tra le memorie dei secoli passati. Vino più popolare e ordinario, proprio perché molto diffuso, si nasconde a lungo nelle infinite attestazioni di ''vinum negrum'' che riempiono i documenti locali tra X e XVII secolo; per un lunghissimo periodo è stato ''..il fante dei vini piemontesi, pistapauta e scaccianebbie '' ( P. Monelli) , e i fanti, si sa, non vengono chiamati per nome.
Così nel medioevo le vigne astigiane erano piene di uva Grissa e di altre varietà modeste e innominate, usate per ''IL VINO'', quello vero, quello serio, quello che è il contraltare ed il complemento del pane; poi c¹erano i Nebbioli, le Malvasie, i Moscati, le Vernacce: tutta roba per fare vini di lusso, vini per i signori, vini da vendere e non da bere. Piace pensare a quella Grissa astigiana bolognese come ''nonna''della Barbera, che , guarda caso, ancora oggi è tenuta in ''grandissimo onore'' nei territori di entrambe le città.
Nel 1606 Giovanni Battista Croce, autore di un trattatello intitolato ''Dell'eccellenza e diversità dei vini che nella montagna di Torino si fanno'' cita ancora la ''Grisa maggiore'', dicendola poco diffusa sulla collina torinese, e ben distinguendola dal Nebbiolo molto più apprezzato. Il fatto che in quegli anni il nome Barbera esistesse già, perlomeno in Astesana e nel Chierese, non esclude che il più antico termine ''Grissa''o ''Grisa'' potesse ancora essere largamente usato come sinonimo. Del resto ancora nel 1798 il conte Nuvolone Pergamo scriveva dell'uva ''..detta Barbera in Asteggiana, Ughetta nel Vercellese e canavese, Vespolina dai novaresi'': Nel 1816 Casimiro Zalli autore di un vocabolario Piemontese-Italiano-Latino-Francese, scriveva: ³Barbera: specie di uva che si raccoglie specialmente nelle vigne di Asti; Barbarossa: sorte d¹uva e vino nero, detto Barbera.
1514: LA BARBERA SI RIVELA
Come nel caso di molti altri vitigni antichi, dunque, anche la nostra Barbera, diffusa da tempo non soltanto in Piemonte ma anche in Lombardia e in Emilia, è stata a lungo occultata sotto la babele dei sinonimi che a tutt'oggi rendono difficile fare chiarezza sulle sue vicende più remote. E' probabilmente tra XV e XVI secolo, tuttavia, che il vitigno assume in area centro-pedemontana il nome attuale: la sua più antica attestazione finora nota risale al 1514, ed è contenuta nei catasti di Chieri. Secondo lo storico Aldo di Ricaldone il vino ottenuto da tale varietà fu chiamato ''Barbera''per la somiglianza con il ''vinum Berberis'', cioè succo fermentato di Berberi, o Crespino, di un bel colore rosso cerasuolo e sapore acido e astringente. Tale succo, usato in cucina o come medicinale, era molto noto e diffuso nel Piemonte tardo-medievale, al punto da aver potuto estendere il suo nome anche ad un vino che presentava caratteri simili. Altra ipotesi fa derivare il nome dal vocabolo medievale Bàrberus, usato con il significato di ''irruente, aggressivo, indomito'', come lo sono i Bàrberi che da sette secoli corrono il Palio di Asti, e come indubbiamente lo è anche la nostra Barbera.
IL VINO DELL'ASTESANA
Proprio perché.. ''bàrbera'' come un giovane cavallo sfrenato, la Barbera non sembra aver goduto grandi fortune nel Piemonte tardo-medievale : la sua elevata acidità varietale, in un'epoca in cui il vino si beveva giovanissimo, doveva probabilmente limitarne i consumi e la diffusione. Si aggiunga che la stragrande maggioranza delle terre piemontesi, a partire dal XV secolo, si convertono alla viticoltura dell'alteno, basata su forme d'allevamento molto espanse, molto produttive ma qualitativamente svantaggiose ed assai poco idonee per la Barbera. L'unica area di tenace resistenza fu proprio l'Astesana, dove, come si è visto, la Barbera era tenuta ''..in grandissimo onore'' già dal XIII secolo, e dove l'Alteno non riuscì mai ad affermarsi. Viene da pensare che le due cose siano in stretta relazione fra loro: da una parte la Barbera non si presta all'alteno, dall'altra gli Astigiani, per rimanerle fedeli, respingono questa tecnica colturale mantenendo la coltivazione a spalliera già descritta in loco da Pier de Crescenzi nel XIII secolo. Il risultato di questa interazione, nell'epoca considerata, pare indurre la produzione di Barbere molto alcoliche e corpose, ma anche molto acide: non stupisce che alla fine del XV secolo il medico torinese Pietro de Monte da Bairo giudichi i vini astigiani troppo pesanti, e che negli stessi anni Carlo VIII re di Francia e signore di Asti li trovi troppo aspri e verdi per il suo gusto. La viti-vinicoltura astigiana tra medio evo ed età moderna si caratterizza dunque per una spiccata dicotomia al suo interno. Da una parte è rivolta ad una produzione prestigiosa ma minoritaria di vini ''di lusso'' come il Nebbiolo Dolce, il Moscato passito, la Vernaccia, la Malvasia, il Razzese, degni di comparire alla tavola esigente dei duchi di Savoia; dall'altra persegue quella più ''mercantile'' e diffusa di vini ''comuni' 'ma di buona qualità che pare avere al suo vertice la Barbera, poi, a decrescere, tutta una serie di varietà oggi estinte o minoritarie: Freisa, Crova, Neirone, Bonarda, Balsamina, Ghedone, Neirola, Balau, tanto per citarne alcune.
ALLA CONQUISTA DEL PIEMONTE
Dal XVII secolo le fortune della Barbera si consolidano definitivamente in Astesana, estendendosi ben presto alle regioni vicine, a cominciare dal Monferrato, poi via via all'Alessandrino, Tortonese, Vercellese, Novarese, etc. Solo le Langhe resisteranno all'avanzata, fino a tempi molto recenti: nel 1882 Lorenzo Fantini, autore di una ''Monografia sulla viticoltura ed Enologia nella Provincia di Cuneo'', afferma che nel circondario di Alba la Barbera fu ''..introdotta un ventennio circa fa'': questo nonostante già nel 1690 il conte Pietro Francesco Cotti di Asti ne avesse fatto impiantare vigne nelle sue tenute di Neive, importando le resioire ( barbatelle) dai suoi possedimenti astigiani.Nel corso del Settecento la diffusione della Barbera conosce una rapida impennata soprattutto in Astesana, Monferrato, Alessandrino e Tortonese. Le quattro aree si spartiscono i mercati vinicoli più importanti: l'Astesana monopolizza quello di Torino, il Monferrato rifornisce le ricche pianure della Lomellina e del Vigevanasco, Alessandrino e Tortonese si contendono l¹enorme sete di Milano, che nel 1782 consuma ben 130.000 ettolitri di vini piemontesi. Per essere ''esportato'', il vino di queste quattro regioni deve rispondere ad un requisito fondamentale: deve avere un basso prezzo all¹origine, che sommato agli ingenti costi di trasporto e di pedaggio possa rimanere a livelli accettabili in fase di consumo. La Barbera, con la sua rusticità e costanza produttiva, è la varietà che si presta meglio all'esigenza, e che conosce dunque un costante incremento. Naturalmente la destinazione a fasce di consumo medio-basse ne frena e a tratti ne inibisce l'aspetto qualitativo, che nel corso del Settecento sembra decadere a tutto vantaggio di altri vini piemontesi rivolti a mercati più ricchi: Nebbiolo, Dolcetto, Moscato, Grignolino.
LA SCALATA ALLA NOBILTA'
Solo alla fine del secolo inizia un lento riscatto. L'abbattimento dei costi di trasporto e delle tariffe doganali ed il miglioramento delle tecniche vitivinicole nelle zone di produzione inducono un notevole innalzamento qualitativo. Nel 1819 G.Secondo DeCanis nella sua ''Corografia Astigiana''
traccia un quadro ampiamente lusinghiero, e soprattutto individua e delimita per la prima volta una vera e propria ''area d'eccellenza'' della Barbera, antesignana dell'attuale zona a DOC. ''L'astigiano territorio, essendo per ogni dove sparso d'ameni poggi, le viti su d'essi eccellentemente allignano, ed i vini che se ne traggono sono fuor d'ogni dubbio i migliori d'ogni altro paese qualunque ei sia; le Barbere poi meravigliosamente s'incontrano nei contorni d¹Asti, Scurzolengo, Portacomaro, Migliandolo, Castiglione e Quarto, non meno che sui colli meridionali da San Marzanotto a Rocca d'Arazzo, e su quelli di Vigliano, Mongardino, Montegrosso, Montaldo, Mombercelli, Belvedere e Vinchio''. Da notare l'assenza di comuni oggi celebri per le loro Barbere come Costigliole, Castagnole Lanze, Calosso, San Marzano e Nizza, dove all'epoca dominano ancora il Nebbiolo , il Dolcetto, il Moscato, le Malvasie bianche e nere.
La Barbera trova proprio in questi paesi un autorevole sponsor nel marchese Filippo Asinari di San Marzano ( 1767-1828) . Il nobile astigiano, una delle personalità più illustri del regno di Sardegna, fu anche un appassionato produttore di vini nei suoi feudi di Costigliole e San Marzano e un intelligente promoter dell'enologia piemontese. Per rintuzzare le accuse che da più parti erano levate contro i vini astigiani, ritenuti di difficile conservazione, e inidonei tanto all¹invecchiamento quanto ai lunghi trasporti, nel 1819 l'Asinari ebbe un colpo di genio da fare invidia ai più scaltri pubblicitari di oggi: organizzò una spedizione dei suoi vini a Rio de Janeiro, composta di due botti di Nebbiolo e due di Barbera di Costigliole e San Marzano. Dopo due mesi di navigazione il vino giunse a Rio ''..non solo in ottimo stato, ma nella perfetta sua maturità e di squisitissimo gusto''; soprattutto la Barbera ''..aveva una forza singolare congiunta al profumo ed al colore dei vini più vecchi e celebrati''. Il segreto della riuscita stava soprattutto nell'impeccabile qualità dei vini, ottenuti dal nobiluomo con tecniche razionali e moderne importate dalla Francia. Il lusinghiero successo dell'operazione ebbe un enorme impatto nel mondo vinicolo astigiano e più in generale piemontese, che forse per la prima volta nella sua storia si rendeva conto delle potenzialità dei suoi vini. Già all'indomani dell'evento 55 affaristi astigiani diedero vita ad una compagnia di esportazione, dotata di un ricco capitale di 110.000 lire dell'epoca, con l'obiettivo di introdurre la Barbera d'Asti sul mercato inglese, sfidando il Bordeaux che in Gran Bretagna godeva di posizioni monopolistiche. Non conosciamo l'esito dell'impresa, ma sappiamo che nel corso dell'Ottocento il prestigio della Barbera andò elevandosi costantemente, fino ad allinearsi a quello degli altri vini nobili del Piemonte.
LA PRIMA ENOTECA
Nel 1844 a Costigliole d'Asti fu costituita la Società degli Enofili, con aderenti in tutta l'Astesana, che ebbe il principale merito di fondare la prima Enoteca pubblica della storia. La struttura, definita Laghenoteca ( cioè ''biblioteca delle bottiglie'') ospitava 2.500 bottiglie di pregiati vini piemontesi ed astigiani, di cui la Barbera da sola costituiva il 50 %. Ogni bottiglia, come un libro prezioso, era dotata di un numero di riferimento, a cui corrispondeva una scheda illustrativa contenente la sua storia, i dettagli ampelografici , quelli tecnici di vinificazione, e più in generale tutte le informazioni ''..che possa desiderare la mente più curiosa di rendersi conto d'ogni cosa. ''Tali bottiglie erano a disposizione dei soci, i quali potevano gustarle in gruppo con l¹obbligo di stilare un rapporto dettagliato sulle caratteristiche riscontrate, e con l¹onere di reintegrarle con altre di pari qualità.
Nel 1848 la realizzazione della ferrovia Torino-Genova apriva enormi possibilità per i vini piemontesi, che avevano finalmente una via d¹accesso rapida ed economica al principale porto italiano. Da qui fu soprattutto la Barbera ad alimentare un cospicuo e redditizio flusso commerciale verso il sud della Francia, trascinando in seguito con il suo successo anche le fortune di un altro grande vino astigiano: il Moscato.
I successi internazionali della Barbera ne incrementarono ulteriormente la diffusione: a partire dal 1860 si diffonde nelle Langhe, sia pure in maniera cauta, dove, confrontandosi da subito con il Barolo ed il Nebbiolo, trova da subito una notevole vocazione qualitativa.
Nel 1882 il già citato Lorenzo Fantini scriveva: ''.. I vini di Barbera prodotti nel circondario d'Alba hanno caratteri tali che li elevano all'altezza dei vini di lusso da bottiglia. Il vino riesce grosso, carico di colore, molto dosato d'alcol, con un sapore particolare che ricorda quello del catrame. E' però fabbricato in piccola scala, perché è poco attiva la ricerca che se ne fa, e quindi il prezzo assai più basso del Barolo e del Nebbiolo.
Nella stessa epoca la Barbera inizia la colonizzazione dell'Alto Monferrato, a discapito del Dolcetto e delle Malvasie. Nel Basso Monferrato, dove da quasi due secoli è ampiamente diffusa, diventa in questo periodo il vitigno dominante. Nel 1891 Federico Martinotti poteva ben scrivere che nel Basso Monferrato: ''I piantamenti oggidì da noi si fanno quasi esclusivamente con Freisa e con Barbera; questa in alto, e quella in basso. La Barbera, vitigno sotto ogni riguardo eccellente, dà un vino che se giovane è troppo aspro, ma che diventa però eccellente invecchiando''.
IL LUNGO INVERNO DELLA BARBERA
Dopo il 1880 le sorti di questo vino iniziarono un rapido declino. Una concomitanza di fattori, fra cui l'eccesso di produzione, la guerra doganale con la Francia esplosa nel 1888, la concorrenza sempre più agguerrita dei prodotti del Sud Italia, indussero un inarrestabile calo dei prezzi delle uve di Barbera , che in solo vent¹anni scesero del 30%. Il particolare comparto produttivo, detenuto da un ceto sterminato di piccoli e piccolissimi vinificatori, reagì alla crisi con il costante aumento delle produzioni ed il conseguente abbassamento qualitativo, con il ricorso all'utilizzo sempre più esteso del taglio con mosti meridionali. I fasti ottocenteschi furono ben presto annullati e vanificati da una costante spirale di decadenza, aggravata dalle due guerre mondiali, dalla crisi vissuta dal mondo rurale negli anni 20 e 60. La Barbera fu relegata nel limbo dei vini ''da pasto'', destinata a fasce basse e dequalificanti di consumo, associata ad un'immagine perdente di grossolanità e volgarità. Le molte punte di eccellenza che pure continuavano caparbiamente ad esistere erano annullate dall'azione di speculatori senza scrupoli , che spacciavano con il suo nome ignobili ed improponibili vinacci di altre regioni.
I segnali del risveglio partirono negli anni sessanta del Novecento ad opera del grande Arturo Bersano di Nizza, il primo a saper infondere nella Barbera le suggestioni ed il plusvalore del territorio, della sua storia, della cultura e della civiltà contadina. In seguito cantori appassionati e poetici come Paolo Monelli, Giovanni Brera, Mario Soldati, Luigi Veronelli, seppero celebrare la disperata resistenza della Barbera autentica, svilita e offesa si, ma ancora caparbiamente indomita e incrollabile come la gente che da secoli la celebrava e la onorava del suo lavoro e della sua stessa vita. In quegli anni di clamorose sofisticazioni, di spregevoli frodi, di continue contraffazioni Guido Ceronetti lamentò in un suo scritto la scomparsa del vino genuino; Arturo Bersano gli rispose con un passo rimasto celebre ''mandiamogli un vino nascosto, vino da resurrezione, vino che daresti soltanto a tua madre malata'' Quel vino, manco a dirlo, era la Barbera. Quella sua anima misteriosa e potente, quella sua spiritualità fatta di terra e di lune, di segreti e di stagioni l'aveva salvata.
Nel 1984 dopo lo scandalo del metanolo, l'ennesimo, il peggiore, quella sua anima insorse ed esplose grazie ad un altro grandissimo personaggio: Giacomo Bologna.
Il resto è storia recente, e chi ama la Barbera la conosce...
martedì 27 febbraio 2007
l'UVA
Una serie di uve che producono il nettare degli Dei..
LAMBRUSCO
SANGIOVESE
NEBBIOLO
NERO D'AVOLA
ALBANAgiovedì 1 febbraio 2007
Lambrusco VS Sangiovese
A grande richiesta pubblico una "classica sfida" storico-politico-economica della mia regione:
Lambrusco vs Sangiovese
(Emilia) vs (Romagna)
Il Lambrusco è un vino dalle caratteristiche particolari, inimitabile, del tutto originale, straordinario e forse unico tra tutti i vini contemplati dall'intera enologia.Pensate: un vino rosso... frizzante!Probabilmente, l'insieme delle sue peculiarità è il risultato dello straordinario compendio delle terre, del clima e del carattere delle genti emiliane: uno strano impasto di cordialità, generosità, ma anche di schiettezza e di franchezza. Un prodotto del quale in tutta l'Emilia, ed in particolare qui a Modena, si va particolarmente fieri e con cui si è instaurato un rapporto che non è solo di consumo, ma anche affettivo. Già, proprio a Modena in modo particolare.Perché Modena è la culla di origine e la vera patria del Lambrusco, come testimonia un'ampia raccolta di documenti storici. Ma esiste un secondo motivo per cui in questa città siamo orgogliosi, ed anche un poco gelosi, del nostro Lambrusco: Lambrusco è il nome di un gruppo di vitigni di matrice comune, tra loro simili, ma non identici, ed è proprio a Modena che si sono evolute quelle qualità di uve da sempre considerate le più nobili, l'autentica aristocrazia del Lambrusco, quelle varietà - così precisamente individuate dalle testimonianze storiche - che a buon diritto possiamo considerare gli "antenati" dei tre tipi di Lambrusco DOC tutelati dal consorzio.Con un carattere così allegro e gioviale, gradevole ma mai troppo "impegnativo", versatile e quindi sempre all'altezza di ogni situazione, al Lambrusco è bastato poco tempo per farsi tanti amici, anche al di fuori di questa terra emiliana che lo ha visto nascere.Non a caso è divenuto in breve - a partire dagli anni '70 - il vino italiano più conosciuto e bevuto nel mondo. E' un vino simpatico, che conquista, e con la sua spuma briosa mette allegria.Di antiche e nobili origini ha subito, nel corso degli anni, una lenta evoluzione che non ha prodotto modifiche sostanziali alle sue particolari caratteristiche, limitandosi invece ad affinarle ed esaltarle progressivamente.
Fin dai tempi più antichi, presso molti popoli e in parecchie culture il tre è sempre stato simbolo della molteplicità nell'unità e pertanto è sempre stato considerato il simbolo della perfezione. Come tutte le cose veramente importanti anche il Lambrusco DOC non poteva sottrarsi alla regola del tre, e così a Modena di Lambrusco DOC non ce n'è uno solo, ma ve ne sono tre:
Sono tutti fratelli, ovviamente, nel senso che insieme appartengono alla grande famiglia del Lambrusco e quindi hanno determinati attributi comuni, ma ciascuno ha una propria fisionomia distinta, che deriva innanzitutto dalle diversità delle caratteristiche naturali dei vitigni impiegati, dalle peculiarità delle zone di origine, differenti nella composizione del suolo e nel microclima, e per ultimo - ma non in ordine di importanza - dal lavoro dell'uomo. Tre individualità diverse dunque, che da sempre hanno distinto "l'aristocrazia" del Lambrusco raggiungendo i livelli qualitativi più elevati, con una grande passione in comune: quella dell'allegria e della buona cucina.
Il SANGUE della ROMAGNA
Le prime notizie sul Sangiovese risalgono al lontano '600; si narra che durante un banchetto tenuto nel Monastero dei Frati Cappuccini in Santarcangelo di Romagna, alla presenza di Papa Leone XII ed illustri ospiti, fu servito questo vino prodotto dagli stessi monaci. Il vino fu molto apprezzato e ne fu chiesto il nome. Un monaco, con prontezza di spirito, disse che il vino si chiamava “Sunguis di Jovis” = Sangue di Giove (Sanjovese). Col passare degli anni, questo vino assunse a simbolo della terra di Romagna, grazie anche ad attenti ed intelligenti produttori.A livello nazionale le uve di Sangiovese da sole o associate ad altre, concorrono alla produzione di vini famosi quali il Brunello di Montalcino, i vari Chianti, Il Forgiano Rosso, il Rosso Conero e tantissimi altri. Il Sangiovese prodotto nell’area romagnola, negli ultimi dieci anni, ha riscontrato una visibile e costante crescita qualitativa, che nelle punte di eccellenza regge il confronto dei più famosi Sangiovesi sopracitati Si dice che il Sangiovese della Romagna (Sanzve’s) contenga il carattere dei romagnoli: franco, esuberante, schietto robusto ed ospitale e nello stesso tempo ruvido, all'esterno, ma sincero e delicato, all'interno. Il vino Sangiovese , in Romagna, viene prodotto con diverse tipologie (denominazioni): - Sangiovese del Rubicone - I.G.T.- Sangiovese di Forlì - I.G.T.- Sangiovese di Romagna - D.O.C. Novello- Sangiovese di Romagna - D.O.C.- Sangiovese di Romagna - D.O.C. Superiore RiservaIl colore di questo vino è un bel rosso rubino, con sentori di viola e frutti rossi, al gusto si presenta asciutto, armonico e leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo E' un signor vino, che si accompagna a: tutte le minestre (casalinghe) condite con ragù di carni, con arrosti misti e grigliate, con i classici 'castrato' e 'cosciotto d'agnello' , con selvaggina e cacciagione, nonché con stracotti e brasati.
Emilia-Romagna: Lambrusco e San Giovese
Le antichissime tradizioni enologiche dell’Emilia-Romagna sono testimoniate dal ritrovamento nel 1878 di una grande coppa di argento di epoca romana detta “Gutturnium” da cui trae il nome uno dei vini della regione: il Gutturnio. Oggigiorno l’Emilia-Romagna è una delle regioni italiane che producono più vino: dalle pendici dei monti Appennini fino alle pianure del fiume Po e alle coste dell’Adriatico il paesaggio è dominato dai vigneti. E’ questa una regione dove le tradizioni vitivinicole si mescolano con successo alle tradizioni gastronomiche: la buona tavola e la compagnia sono una costante del vivere quotidiano degli abitanti dell’Emilia-Romagna. Vediamo quali sono le zone vinicole principali.Tra Piacenza e Bologna si estende la zona dell’Emilia, zona caratterizzata dal vitigno Lambrusco. E’ questo un vitigno autoctono dalle origini antichissime: si pensa che derivi dalla vite silvestre che cresceva spontaneamente al tempo degli antichi romani. Dà origine al vino omonimo che, curiosamente, viene considerato il vino giovane per eccellenza. Vino rosso naturalmente frizzante dal caratteristico profumo fruttato, si accompagna bene ai salumi locali. Si coltivano in zona anche vitigni di importazione come il Cabernet Sauvignon e lo Chardonnay che danno il meglio di sé sulle colline intorno a Bologna dove il clima ed il terreno sono particolarmente favorevoli.Tra Bologna e Rimini si sviluppa la zona della Romagna: zona intensamente coltivata a vigneti dove il vitigno più diffuso è quello a bacca rossa Sangiovese. E’ questa la zona che dà origine anche al primo vino bianco italiano ad ottenere la D.O.C.G.: l’Albana di Romagna. Si ottiene dal vitigno autoctono omonimo, che la tradizione fa discendere dagli antichi romani, può essere secco, amabile, dolce e passito.
Il sangiovese scorre abbondante sulle tavole della Romagna. Il sangiovese è un prodotto importante della tradizione romagnola ed uno specchio del territorio e dell’orgoglio locale. Pur rappresentando una grande risorsa per la viticoltura italiana in genere, dal momento che il vitigno sangiovese è assai diffuso a livello nazionale e concorre alla produzione di vini di grande forza e sapore come, ad esempio, il Chianti ed il Brunello di Montalcino, il sangiovese è romagnolo di nome e di fatto.Si dice che il sangiovese della Romagna contenga il carattere dei romagnoli: franco, esuberante, schietto robusto ed ospitale e nello stesso tempo ruvido, all'esterno, ma sincero e delicato, all'interno. Il sangiovese di Romagna Doc viene prodotto da uve raccolte in un’ampia zona collinare compresa nelle provincie di Bologna, Forlì–Cesena, Rimini e Ravenna ed è stato il primo ad essere riconosciuto tra i vini Doc nel comprensorio romagnolo. La Doc prevede le tipologie Novello, Superiore e Riserva. Il vino novello, ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve, è un'esplosione di profumi, colori ed esuberanza giovanile. Il sangiovese può portare la qualifica Superiore se le uve provengono da un'area limitata all'interno della zona di produzione e garantiscono al vino una gradazione alcolica minima del 12% e può essere messo in commercio solo a partire dal I° aprile dell'anno successivo alla vendemmia, mentre con 2 anni di invecchiamento può portare la qualifica Riserva. La produzione del sangiovese di Romagna Doc prevede la pigiatura delle uve, che vengono messe a fermentare e a macerare con la vinaccia. Finita la macerazione, la svinatura permette la separazione delle bucce e dei vinaccioli dal mosto-vino. A questo punto il vino viene travasato più volte, per eliminare eventuali sostanze solide e in seguito avviato all’affinamento e all’invecchiamento. Al termine di questo periodo, il vino, viene stabilizzato e infine imbottigliato.Le prime notizie storiche sul vitigno sangiovese risalgono al 1600, mentre il suo nome (in dialetto "sanzve’s") sembra derivare dal “Monte Giove”, una collina che si trova presso Sant'Angelo di Romagna. La tradizione è affidata ad una leggenda locale secondo la quale i frati cappuccini del convento di Sant’Angelo, che tra le altre cose coltivavano la vite e producevano un favoloso vino rosso, un giorno ospitarono nel loro convento, un illustre personaggio. I frati offrirono all’ospite il loro vino. Questi, gradì tale vino e ne chiese il nome, mettendo i frati in imbarazzo poichè‚ non avevano mai pensato di dargli un nome. Uno dei monaci, però, con prontezza di spirito disse che il vino si chiamava Sanguis Jovis (Sangue di Giove), nome che nei secoli si mutò in "Sangue di Giove" e poi in "sangiovese". Il sangiovese è il simbolo dell'Ente Tutela Vini di Romagna, consorzio di produttori sorto nel 1967 con lo scopo di tutelare e valorizzare i Vini di Romagna e vigilare sulle DOC. L'Ente lega, inoltre, la sua immagine a quella del Passatore, leggendario brigante del 1800.
Caratteristiche: colore rosso rubino, talora con orli violacei; profumo vinoso, , arricchito da un profumo delicato che talvolta ricorda la viola, sapore asciutto, armonico, talvolta leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo.Abbinamenti: Il sangiovese di Romagna Doc si abbina bene ad antipasti a base di salumi, a piatti a base di carni rosse, arrosti misti e grigliate, a primi piatti di pasta secca o ripiena con sughi di carne e pomodoro, a parmigiano e grana stagionati e formaggio di fossa. Il sangiovese superiore è più adatto a pietanze come brasato, selvaggina di piuma e faraona.Va servito a temperatura di cantina Per conoscerlo meglio, a Predappio c'è la Ca' de Sanz'Ves, enoteca gestita dall'Ente tutela vini romagnoli.
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